ブーツ用語集
B
B幅
「B」幅は、非常に狭い幅を指します。
ブーツツリー
ブーツを履いていないときに形を保つために使用される型です。「木製の足」としても知られるブーツツリーは、木の内側と下部に組み込まれたスライドまたはスプリングアクションのおかげで、比較的簡単にブーツの足に挿入できるように設計されています。人気が再燃しており、すぐに購入できます。以前は通常カエデで作られていましたが、今日では消臭効果があるため、杉がより一般的です。
ブーツジャック
ブーツを履いたまま脱ぐことができるツールです。最初のブーツジャックは木製で、履き手がもう片方の足から足を抜く際に、片方のブーツのかかとを保持するためのフォーク状の端を持っていました。ブーツジャックは、「一度ジャックを使ったら、もう後戻りできない」というキャッチーな表現を生み出しました。
C
C幅
「C」は狭い幅を指します。
カラー
靴の開口部、またはトップラインに縫い付けられた素材。カラーは、サポートや快適さを向上させるためにパッドを入れることができます。
カウンター
靴の形を維持するために使用される硬い素材（通常は革）で、靴の裏地とアッパー素材の間に挿入されます。
クレープソール
通常、ゴムから鋳造され、しわくちゃのクレープ紙の質感を模倣して作られた一種のソール。これらのソールは、カジュアルシューズや古いスタイルのブーツにほぼ独占的に見られます。
カスタムメイクアップ
ブーツ工場がカスタムメイドのブーツのバージョンを説明するために使用する用語。主な違いは、カスタムラストがなく、測定も含まれないことです。代わりに、顧客の足に正確にフィットするように可能な限り近い標準サイズの既成の工場ラストが使用されます。
D
D幅
「D」幅は、中程度または標準の幅を指します。
ダイ
カッターのように機能する、かみそりのように鋭いエッジを持つ金属パターン。ブーツのさまざまな形のセクションを切り出すために使用されます。これらは、ヴァンプ、カウンター、ブーツの上部を形成するために接着され、縫い合わされます。
E
EE幅
「EE」幅は、広い幅を指します。
EEE幅
「EEE」幅は、非常に広い幅を指します。
F
フットベッド
靴のインソールを表すために時々使用される用語です。
フルグレインレザー
動物の皮の自然な質感（グレイン）が見えるようにタンニンなめしされた革。
H
ハンドメイド
昔ながらの方法で、ゼロから完全に手作業で作られたブーツ。一部の細かい縫製を除き、足踏みミシン以外の機械はほとんど、あるいはまったく使用されていません。
ヒール
靴のかかとの下に取り付けられる部分で、靴のスタイルに応じて高さや素材が異なります。ドレスシューズでは、ヒールはしばしば靴のソールとは別に製造されます。
I
インソール
靴の内側のソールで、快適さのためにクッション性がある場合が多く、整形外科的な理由で成形されているか、サポートのために硬くなっています。
甲
つま先から足首までの足の領域、または靴の甲の部分
L
ラスト
古英語で「足跡」を意味する言葉。ラストは、すべてのカスタムブーツと工場ブーツを作るために使用されるモデルです。
最近まで常に木から彫られていましたが、現在では足型に流し込まれたグラスファイバーがほとんど木に取って代わっています。ただし、つま先は、顧客が望む任意のスタイルでラストの端に取り付けることができます。また、小さな革片が整形され、接着され、そして滑らかに研磨されて、足の不規則性や顧客の年齢とともに通常発生する変化を補償します。
N
ネイル構造
縫い合わせるのではなく、釘で部品を固定した靴を指します。
ヌバックレザー
わずかに起毛した、なめらかな仕上げの革で、「バッキング」（つまり研磨）によって皮が加工されています。
O
アウトソール
靴底の一番下の部分で、通常はゴムまたは革でできています。
P
プルホール
プルストラップの代わりになるブーツ上部の指穴で、働くカウボーイによく使用されます。
プルストラップ
ブーツを履くのを助けるために使用されるストラップ。ブーツの外側または内側に、任意のサイズや形状で配置できます。
Q
クォーターパネル
靴の側面部分で、かかとからつま先まで走っています。
R
ローパー
幅広の丸いつま先、装飾的なステッチなし、通常9～10インチのトップ、低いウォーキングヒールが特徴のブーツスタイル。
S
スカラップ
カウボーイブーツの前面と背面にあるV字型のカット。これは浅くも深くもできます。
シャフト
かかとからつま先まで、この用語は足の甲を覆う靴のすべての部分を指します。
シャンク
履く人のアーチを補強するために使われるブーツの部分。今日のほとんどのブーツメーカーは、薄い、プレカットされた18ゲージの鋼片を使用しており、それは接着され、ウィップステッチされ、または固定されています。
ステイ
ブーツの裏地の内側の背中を上下に走る革の帯で、ブーツを補強し支え、トップを保持します。「バックステイ」とも呼ばれます。
T
テスト用語
これはテスト用語です。
トウボックス
ブーツのつま先部分に、外側のヴァンプレザーとライニングの間に配置される硬い素材で、形を補強します。かつてはすべてのトウボックスが革で作られていましたが、スーパー人工素材の登場により変わりました。しかし、多くのカスタムブーツメーカーは今でも革を使用しており、工場ではプラスチックまたは人工のトウボックスを使用しています。
トウバグ
「トウフラワー」、「メダリオン」、「フルール・ド・リス」、または単に「トウステッチ」とも呼ばれます。どのブーツメーカーも自分のお気に入りのデザインを持っています。それは彼らのシグネチャーとなり、ブーツを他の人に識別させることができます。通常、繊細で芸術的なデザインを作るために1〜2列のステッチのみが使用されます。エキゾチックレザーで作られている場合を除き、装飾的なトウステッチのないカウボーイブーツはめったに見られません。その場合、ステッチは見えません。
トウヴァンプ
この用語は、靴のつま先の前面中央部分を指し、通常はアッパーとかかとに縫い付けられます。
U
アンダースラング
ヒールの後ろの角度を表す言葉。アンダースラングのヒールは、「アンダーショット」とも言われます。1880年から1960年まで、ほとんどのカウボーイブーツはヒールが高かった。重く、ブロック状の形にならないように、ブーツメーカーはヒールの後ろを手作業で、足に向かって角度がつくように形作っていました。
アッパー
かかとからつま先まで、この用語は足の甲を覆う靴のすべての部分を指します。
W
ウェルト
アッパーの最後の部分の周りに縫い付けられ、インソールと結合する厚い革の帯。その後、ソールは2番目の縫い目でウェルトに縫い付けられます。